«Нынче ветрено и волны с перехлестом,
Скоро осень – все изменится в округе…» И.Бродский
Экспромт в 1500 км Бодрум-Дидим-Милет-Кудашасы-Дилек-Шириндже-Эфес-Измир-Чешме-Датча-Бодрум
«Первым делом, первым делом – самолеты…» Б.Пахомов
В понедельник, 30 августа, я вез на своем Патфайдере жену с сыном из солнечной Унечи Брянской области от тещи, ломая на ходу голову, куда мы рванем в отпуск в наше ковидное время. Мой отпуск был подписан с 30.08 по 26.09.21. И очень хотелось, чтобы сын таки научился плавать. В прошлом году в отеле на Кемерщине мы уже поплыли в ластах без нарукавников, но каменистое дно не давало развернуться…
Жена ратовала за очередные 5 звезд с олл-инклюзив. Мое шило в ж.. хотело другого сценария.
Помогла мне снова любимая Победа, снизив прайс на полеты в Бодрум до 40200 на троих (сыну 6 лет) с багажом и местами.
Во вторник вечером я купил билеты, мне осталось пару ночей на проработку маршрута. Днем были заняты докупкой медицинских масок, одежды, сдачей сыном и женой ПЦР срочно – 5600 руб в Гемотесте (я привит), получением QR-кодов от турков на въезд — вводил инфу несколько раз через комп — их сайт https://register.health.gov.tr/ постоянно вис. В итоге добыл коды через смартфон.
В итоге эти коды проверили все 2 раза в Бодруме в финале поездки – в отеле при регистрации и при посещении торгового центра перед вылетом по дороге в аэропорт. При прилете никто не спрашивал, как и в большинстве посещенных апартаментов.
Вылет 02.09.21, обратный рейс — 21.09.21.
Последние два пансиона\отеля в Датче и Бодруме я букировал уже на посадке, так как в Турции с Букингом сами знаете, что не очень. И не всегда Опера с отключением vpn спасает.
Для тех, кто не знает – Букинг в Турции по факту заблокирован, смотреть можешь, менять\бронировать ничего не можешь.
Изначально я его держал в уме движение от Стамбула (этот маршрут я набрасывал еще летом в свободное время), но там выходило много длинных перегонов свыше 500 км.
«По волнам моей памяти…» Гильен Н.
На этот маршрут меня сподвигла памятная дата – 30 лет назад 26.09.1991 умер во Вьетнаме мой отец Симаков Иван Николаевич. Он бывал по работе и в Измире, и в Эфесе в начале 80-х. Так что это для меня так же дань памяти отца, которого я последним из семьи видел живым в 1991 году – успел выбраться к нему в Ханой.
Машину я себе нашел через EconomyBookings https://www.economybookings.com/ . Не в первый раз делаю это. Для предыдущей поездки на 14 дней Москва-Бодрум-Памукалле-Ичемеллер (Мармарис) – Фетхие (Олудениз+Дальян) – Бодрум-Стамбул-Москва бронировал там же. Об этой поездке тоже как-нибудь расскажу на этом сайте.
Расширенную до 40000 евро на человека мед. страховку брал он-лайн в Альфа-страховании, за счет имеющихся баллов она мне на троих, включая 6 летнего сына, обошлась в 6463 рубля.
Местный прокатчик в Бодруме был незнакомый мне Essence Car Rental https://essencecarrental.com/ с высоким рейтингом у агрегатора, вкусными ценами и отсутствием отзывов\контактов в инете.
Изначально это должна была быть Форд Фиеста с ручкой. Стоило это на 20 дней около 32000 руб плюс взял расширение от EconomyBookings с возвратом франшизы. Суммарно чистая стоимость проката выходила около 40000 руб. Т е — менее, чем 2000 в сутки.
Причем, залог (около 14000 рублей) мне вернули почему-то через неделю (разблокировали деньги на карте ВТБ). А брал я авто на 20!!! Дней. Может, менеджер ошибся, вбивая даты блокирования суммы.
Общий пробег составил 1503 км. Обошлось мне это суммарно в 53636 рублей, т. е. 1 км пробега по Турции стоил мне около 35 рублей, такси\индивидуальный трансфер – значительно дороже (41703 руб прокат + страховка с возратом франшизы от EconomyBookings; топливо + чаевые заправщику 10600 руб, бензин АИ-95 стоил около 70-74 руб\ литр; платная стоянка в основном у музеев\руин – около 500 руб., мойка — 500 руб.; платные дороги (Измир-Чешме (малая часть), Чешме –Измир (полностью), Измир – Айдын (полностью) – 350 руб. Теоретически, сумма была бы ниже:
— если бы не ездили на пляж на авто;
— избегали платных дорог, но они экономят время и бензин;
— не покупали страховку дополнительную, но я не раз уже оправдывал свои доплаты за полную страховку, так что стараюсь не экономить на ней!
В конце отчета выложу сводную таблицу с расходами по поездке.
Я очень нервничал, что EconomyBookings прислал всего 1 контактный телефон Essence Car Rental и тот был без whats up.
Но пару часов кипучей деятельности в поисковиках и на фейсбуке — и я обрел нужный номер в Бодруме через головную контору в Стамбуле. Может, помогло то, что сам я 34 года на ТВ, а так же есть свое СМИ Работники ТВ в инете с 19000 подписчиков из мира медиа. Об этом я написал в Стамбул. 🙂
Списались с главным менеджером Бодрумского офиса Essence Car Rental — в итоге меня в аэропорту встретил мальчик с табличкой, проводил до машины, сам главный менеджер отдавал и принимал у меня авто через 20 дней.
Свой Пафик я оставил как обычно на стоянке Руссия https://aeroport-parking.ru/ во Внуково. Стоянка за 20 дней обошлась в 4000 руб. (200 руб\сутки).
«Только прилетели – сразу сели, фишки все заранее стоят…» В.Высоцкий
Долетели до Бодрума без проблем (только болтало при посадке и жестковато сели), ощущение, что Победа меньше стала докапываться до багажа. Либо день такой вышел. Помимо положенной ручной клади, что тщательно проверяли на габариты и в Москве, и в Бодруме по 2 раза – при регистрации и перед посадкой, мы пронесли на борт (туда\обратно) ноутбук в мешке, пакет с верхней теплой одеждой и пакет с едой для себя и ребенка. Главное, чтобы пакеты влезали в габаритный ящик от Победы. И в Москве, и в Бодруме дали пронести детский сок в 100 гр пакетиках. Воду не пропустили.
С собой, помимо 2 чемоданов по 10 кг, взяли как обычно подпопник сыну, чтобы не тратить его стоимость на аренду в прокатной конторе.
В аэропорту Бодрума зависли на 40 минут на паспортном контроле, наш офицер буквально перед нами ушел на 15 минут разбираться с какой-то гражданкой. А две другие очереди в это время «ушли за горизонт».
Когда вышли с паспортного контроля — наш багаж уже ждал нас, в том числе и Платонов подпопник, он первым выехал из брюха самолета!)))
«Я буду долго гнать велосипед…» Н.Рубцов
На выходе наш ждал менеджер с табличкой, где числились еще два клиента. Он нас отвел к главному менеджерукоторый выдал нам вместо Фиесты Рено Клио универсал с системой старт-стоп. В первый раз юзаю такую машинку. Конечно — погремушка после Патфайдера, но смешная и вместительная. Жене было даже удобнее сзади, чем в Пафе.
Учитывая, что последние 9 лет езжу на автомате (стаж с 1989, права получал в 1984), то часа два привыкал в ручке. Но ни разу не заглох, только раза три тронулся с 3 передачи!)
На покупку местной симки времени не осталось — поехал по maps with me, основные точки были вбиты заранее. Потом покупать симку не стал – хватало вай-фая в апартаментах и отелях. Так что на связи (а это минимум 30 долларов – стоимость симки с интернетом) – мы сэкономили.
Учитывая, что в аэропорту Бодрума я был в 2019 и тоже брал там машину, выехал на основную трассу без навигатора.
Первой точкой было озеро Бафа, где, помимо фермеров, коров, густого запаха навоза и развалин, мы увидели работу наших БЕ-200. Они таскали воду из этого озера, что было когда-то частью Эгейского моря. Туда многие ездят в ресторанчики поесть эко-еды поутру. Мы просто заглянули, посмотрели развалины и помчались дальше.
На озере находятся два острова-близнеца, один из которых соединен с сушей полоской песка. На северном берегу этого острова расположены руины древнего Гераклия. На скальной вершине возвышаются остатки храма Афины, которые легко можно узнать по сохранившимся мраморным надписям. Здесь же можно увидеть и древний театр.
«И дым Отечества нам сладок и приятен…» А.Грибоедов
От Бафа до аппартаментов в Дидиме доехали за час с учетом заправки. Навстречу прошла колонна пожарных машин в сторону Бодрума, откуда потягивало дымком.
Расстояния – Аэропорт Бодрума – озеро Бафа (античный город Гераклея) 55 км
Дорога частично местная, узкая, с тракторами и коровами.
Так что 55 км едешь более часа.
озеро Бафа — Дидим (центр) 50 км
ДИДИМ – 3 ночи.
Аппартаменты BERLİN APART OTEL, как часто бывает в букинге, оказались уже достаточно попользованными, вид на море был только с части огромного балкона, все остальное закрывала стена здания с дверцами общественного туалета соседнего неработающего ресторана.
Вот мой отзыв по нему на Букинге:
Второй раз я вряд сниму эти аппартаменты
Размер основной студии-кухни (большая поверхность столешницы для готовки, полноценная плита\мойка, холодильник) и спальни. Огромный балкон на 1 этаже, но вид с него на туалеты соседнего ресторана. Хорошо, что ресторан не работал. Бесплатный большой паркинг, но к нему надо подниматься в гору метров 150. На автомобиле к апартаментам не подъедешь. Прекрасный дикий пляж Didim Manastır Koyu с белым песочком, длинным неглубоким входом (прекрасно для детишек) и с бесплатной парковкой в 15 минутах езды. Недалеко Мигрос — 5 минут на машине. Рядом променад, много ресторанов и пляж, но в июле-августе там очень много народу.
Не понравилось · Оплата только наличными в евро (впрочем, вышло даже дешевле, чем изначальная цена на букинге). Очень шумно из-за громкой музыки допоздна из соседних ресторанов. Мебель уже изношенная. Кресло был прожжено. Туалет очень мал в сравнении с размером самого номера. Тучным и крупным людям там будет очень неудобно. Уборка туалета неудовлетворительная. Крышка унитаза грязная и оторвана. Туалетную бумаги пришлось просить. Геля для душа или мыла не было. Фена не было. Третий комплект белья пришлось просить для ребенка (хотя в бронировании было указано, что нас трое). Спал он с нами на большой кровати, так как на диване в кухне-студии спать неудобно. Белье на большой кровати было с пятнами. Моющих средств и нормальной губки на кухне не было. Короткий путь к пляжу лежит мимо помойки и бродячих собак.
Вышли на пляж — там толпы местных. Поехали на «третий» пляж – там было очень грязно, при входе – куча собачьего дерьма. Задул сильный ветер, стало зябко.
Жена откровенно загрустила, начала требовать отмену тех апартаментов, что еще можно отменить, и срочного переезда в сторону Кемера на олл-инклюзив. Я уговорил дождаться утра. Распереживался и сам, полночи не спал, хотя до этого 2 ночи тоже были бессонными, готовил ночами поездку. Если бы пришлось все отменять, то я бы потерял немало денег, за 3 отеля я внес предоплату.
«Если выпало в Империи родится – лучше в глухой провинции у моря…» И.Бродский
А утром мы рванули на дикий пляж Didim Manastır Koyu https://goo.gl/maps/K3S7NaCn3tYS4CDBA , он был в 15 минутах езды от центра города (наших аппартов).
Этот бюджетный вариант местных «Мальдив» с белым песочком, теплым прибоем и гораздо меньшим количеством турков (доехать туда можно только на авто) обрадовал жену. В итоге все 3 дня мы провели на этом пляже — даже устроили там проводы солнца с пикником вечером.
Хочу отметить, что почти все 20 дней вышло так, что по всему маршруту дул сильный ветер с Запада. Порой бывало откровенно зябко, вечером хотелось одеть курту\кофту, часто бывали достаточно большие волны, лишь к нашему отъезду 21.09.21 ветер стих и наступила жара.
Впрочем, такие ветра свойственны Западному побережью Турции, как я понял по чужим отчетам\отзывам и не только в сентябре.
Возникает вопрос — почему мы начали с Дидима? Очень просто — там живет моя бывшая коллега с телеканала Звезда Наташа Щербакова. Мне хотелось с ней повидаться. В итоге я оказался первым, кто ее там навестил. А обещали это сделать многие общие знакомые!)
В Дидиме мы посетили храм Аполлона, где «работал» второй по силе оракул после Дельфийского.
Место интересное. С очень сильной энергетикой. В Дидиме остался мой крестик с цепочкой. Значит — еще вернемся сюда.
Вход в храм Аполлона 30 лир со взрослого, сын 6 лет прошел бесплатно, но глянули ксерокопию паспорта. Я по старой барселонской привычке паспорта в номере оставляю – с собой ношу ксерокопии.
Турецкая лира в сентябре 2021 была равна почти 10 рублям, так что цены очень легко пересчитывать!) Курс в нашу поездку был около 9,7 руб\лира, в октябре упал еще ниже, к 8 рублям.
Вернемся к Аполлону.
Дидима была создана близ крупного торгового и морского центра Ионии — Милета, с которым её связывали как морское сообщение, так и проложенная в IV веке до н. э. «священная дорога».
Город Дидима был известен своим огромным храмом бога Аполлона, одним из крупнейших в Ионии, с находившимся при нём священным оракулом. В настоящее время храм Аполлона в Дидиме относится к наиболее сохранившимся крупным постройкам времён античности.
Храм Аполлона в Дидимах был важным центром этого культа в Ионии, и в отличии от прославленного «чуда света» — храма Артемиды в Эфесе относительно неплохо сохранился.
Храм Артемиды (точнее – несколько колонн, что от него осталось) мы тоже потом посетили.
Храм имеет размер 120 метров в длину, 51 метр в ширину и 25 метров в высоту. В древности его украшали 120 ионическими колонн около 20 метров в высоту. Ранее храм был окружен по кругу. После начала его восстановления в IV веке до нашей эры храм так и не был закончен, в том числе у него так и не появилась крыша. При этом храм был серьезно перестроен. Общие размеры сохранились, но размеры помещений и общая планировка изменилась.
Согласно легенде бог Аполлон, сын Зевса, родился именно на этом месте. Сам город и храм появились, примерно, за 1000 лет до нашей эры. И к VII веку храм и его оракул становятся всемирно популярными, наряду с другими античными оракулами — в Додони и в Дельфах. В V веке до нашей эры храм и оракул были разрушены персами, однако через некоторое время началось их восстановление, храм успешно просуществовал до IV века нашей эры. В последствии город подвергся серии мощных землетрясений и жители покинули эту местность.
В храме Аполлона можно увидеть сохранившиеся квадранты из камня, запечатлевшие огромную голову Медузы, лежащую на каменном блюде, — такой ее себе представляли античные скульпторы.
Как повествует легенда, богиня Афина приревновала Медузу, которая была смертной женщиной, к своему возлюбленному Посейдону.
В знак мести, с помощью своей божественной силы она превратила волосы Медузы в змей, чтобы Посейдон потерял интерес к женщине. По преданию, Персей отрубил голову Медузе горгоне лишь благодаря тому, что смотрел не на нее, на ее изображение на щите. Из обезглавленного тела Горгоны миру явился Пегас — крылатый волшебный конь, а голова Медузы стала украшением щита богини Афины, символизируя устрашение…
Закупались продуктами мы в Дидиме в основном в этом Мигросе https://goo.gl/maps/KaZC3Zq9vJzpayu26 и на рынке, что застали вот здесь https://goo.gl/maps/FG2YTztB8UW82Jzt7 (он раз в неделю).
Парковки в Дидиме в основном бесплатные, только у третьего пляжа берут по 10 лир, если не ошибаюсь. Но третий пляж я бы не рекомендовал ездить, там грязновато. Хвалили так же небольшой пляж под Луна-парком, но мы туда не успели сходить. Естественно, что на Didim Manastır Koyu парковка бесплатная. Но последние 200 метров там идут по гравийке, не на джипе надо ехать аккуратно.
Если нужен покой, то жить лучше подальше от пляжа Алтынкума – там шумновато по вечерам, живая музыка в ресторанах по принципу «кто кого переорёт». Наши апартаменты был как раз там.
В Дидим стоит съездить на несколько дней ради храма Аполлона и дикого пляжа, где утром купаешься практически один, что неплохо в наше ковидное время.
Но лучше не в июле-августе, когда там очень много местных, а после 10 сентября, когда местные уедут, а вода еще будет теплой.
Мы пробыли в Дидиме 3 ночи, из Дидима наш путь лежал в Кушадасы через античный Милет https://goo.gl/maps/7Y2PrkPmb6jKBsnu6 .
Расстояния –Дидим – Милет 24 км (полчаса езды).
Милетус (Милет) — античный город на западном побережье Анатолии, входил в список двенадцати ионийских городов Малой Азии. История Милетуса уходит корнями в неолитический период — 3500-3000 г. до н.э. Ионийское поселение входило в альянс городов, известный как Ионическая Лига. В Милете была основана школа философии, со временем город стал важным центром античных наук.
Сегодня от античного Милетуса остался древний античный театр, стадион, бани Фаустины и храм Сераписа, городские руины, которые довольно хорошо сохранились, несмотря на столь почтенный возраст.
Надо понимать, что за много веков Эгейское море отступило, в том числе из-за сильных землетрясений. В том же Эфесе или Милете – на несколько км. Раньше гавань в Милете была рядом с античным театром.
Билеты на посещение музея и осмотр руин — 25 лир, за 6 летнего сына не платили, но показывали опять копию паспорта.
Платная парковка 5 лир, но если оставить машину у музея в тени деревьев, то можно их сэкономить.
Впрочем, оплаты осмотра руин тоже можно избежать тем же путем — бросив машину у музея и пройдя до руин местной дорогой, минуя кассу. Руины не огорожены.
Самое грандиозное сооружение — это амфитеатр и термы с бассейном, те, что ближе к дороге и кафешке.
В 10.00 утра мы были первыми. Через полчаса прибыли ребята из Подмосковья, а уж потом приехали пару небольших групп немцев.
Но надо учитывать, что в сентябре 2021 года многие туристы не могли приехать из-за запрета на полеты в Турцию.
Мы все осмотрели часа за два, включая небольшой музей.
Сил на посещение Приены уже не осталось — была самая жара, 13.00, когда мы там проезжали. А там надо карабкаться на гору.
Ограничились парочкой фото. А жаль, наш гид очень хвалила это место.
Античный город Приен (Приена) — прекрасный образец древнего города эллинистического периода. Приен, как и Милет, входил в список наиболее известных античных городов Малой Азии. На сегодня от городской застройки сохранился акрополь у подножья холма Микале, в 10 км на север от Меандера. Изначально, в античные времена, территория города располагалась просто на побережье, но сейчас, когда море ушло отсюда на несколько километров, Приен оказался в глубине материка.
История античного Приена писалась в далеком IV веке до нашей эры. Руины города изучали археологи английского Общества Дилетантов в 1765 и 1768 годах, позже, в 1895-1899 году ими досконально занимался Теодор Веганд по поручению Берлинского музея.
Милет- Кушадасы – 60 км (чуть более часа езды).
КУШАДАСЫ – 4 ночи.
До нашего отеля Ladies Beach Hotel https://goo.gl/maps/wXePZ2dG8NC7cn3G7 на лучшем одноименном «женском» пляже мы добрались за час от Милета – еще минут 20 ушло на парковку на узких улицах и поиски отеля – maps with me часто врёт с точками. Впрочем, в этот раз и Гугл-карты были тоже не на высоте…(
Отель – с ярко оранжевыми элементами, если вдруг кто-то туда соберется сам его посетить. Местные про него не очень знают.
Наши туристы нередкие гости в этом городе. Это было, наверное, единственное место, где мы встретили много русскоговорящих. Но неудивительно: Кушадасы — раскрученный курорт, куда часто везут россиян, обычно из аэропорта Измира.
По самим Кушадасам проложена прекрасная автострада с многоуровневыми развязками – главное, чтобы на них не запутаться!)
Бесплатная подземная !!! стоянка для жильцов этого отеля (как и для других, кто про нее знает, видимо, хозяин обанкротился или что-то подобное) https://goo.gl/maps/sesVjsoLRuWEFduz9 Рядом – Мигрос. Не знаю, сколько она еще будет бесплатной, но имейте ввиду!
Вот мой отзыв по моему отелю на Букинге:
Сон под шум прибоя и прекрасные закаты.
Понравилось · Хороший отель на берегу Ladies Beach -самого лучшего пляжа в Кушадасы. Вполне просторный двухкомнатный номер, но без кухни, только чайник и холодильник! Так же есть чашки и стаканы, чай в пакетиках и кофе. Хороший завтрак, но однообразный, мы жили 4 ночи, если жить дольше, то завтрак набьет оскомину. У нас был номер сбоку на 2 этаже, но море было видно. По ночам слушали прибой. В сентябре народу на пляже уже поменьше, но воды теплая. Почти каждый день были сильные волны. Постоянно была горячая вода в душе, что не часто встретишь в отеле такого уровня. Сильный напор воды в душе тоже радовал. Рядом много хороших ресторанов, отдельно рекомендуем Qiwi https://g.page/KiwiRestaurant?share , он справа в 200 метрах, если стоять лицом к отелю. Мигрос в 300 метрах, налево от отеля, если стоять лицом. Там же огромная подземная БЕСПЛАТНАЯ (пока) парковка (фото въезда прилагаю), как ориентир — три банкомата в ряд после заезда… Редкий случай в Турции!) Отличный отель за свои деньги.
Не понравилось · Крышка от унитаза нас расстроила. Давно просит себя заменить. В остальном ничего не напрягало. Убирались каждый день, положили кучу полотенец. Для кого-то может быть минусом то, что нельзя подъехать на авто прямо к отелю, но мы были с маленькими чемоданами, посему нас это не напрягало. А то, что прокатная машина стояла в подземном гараже — так это только плюс!
После заселения мы отправились на пляж Ladies Beach, до которого нам было идти 15 метров!)
Дул сильный ветер, были волны, песок скрипел на зубах, но пляж нам понравился, тем более, что к 17.00 народ обычно уже расходиться по отелями и апартаментам.
Отмечу, что прибыли мы в Кушадасы в воскресенье, в понедельник народу на пляже Ladies Beach было уже на порядок меньше, местные разъехались. В сезон будет на пляже тесновато – очень узкая полоска песка, при этом — очень популярное место.
В сентябре даже в будни бесплатные зонтики, а такие имеются на пляже, надо занимать часов в восемь, не позднее.
Ladies Beach Hotel – Дилек (около 25 км)
На следующих день мы отправились в намеченное место — национальный парк ДИЛЕК https://goo.gl/maps/stt3mcd3rNHtrNqn6 , но, увы, до октября 2021 парк закрыт для посещения и на авто, и пешком из-за возможности пожаров…((( Попасть туда с моря и искупаться на его пляжах можно только на экскурсионных кораблях.
Причем, за день до поездки я выяснял у гида, что мы наняли для экскурсии в Эфесе. Она сказала, что парк работает. Информации на сайте национального парка не было никакой. Многие турецкие семьи так же приезжали и с удивлением узнавали, что парк закрыт.
Расстроившись, мы посетили пещеру Зевса https://goo.gl/maps/6kJJBHXeyBCpwS8M8 , где можно искупаться в ледяной воде.
Потом решили поискать пляж, так как на Ladies Beach было много людей.
Так мы оказались на «Пляже любви» Love Beach https://goo.gl/maps/GsEq6kyM1P2Vbst98 , что расположен неподалеку от въезда в национальный парк.
Это место нам очень понравилось. Относительно чисто. Велодорожка. Песок регулярно просеивают, большая оборудованная полоса пляжа с кабинами для переодевания и душем, рядом, в тени рощи деревьев есть столы для пикников, которые в будни были не все заняты. Минус только один – ближе к марине при входе в море на 2-3 метра густая полоса водорослей, которые приносит прибой к стенке марины.
На этом пляже мы провели часа 3-4 и…
Наш Платон перегрелся на этом пляже!(
Следующий день пришлось провести в номере с высокой температурой, гадая, что это – вирус или перегрев. Но, слава Богу, вечером температура спала сама, без применения лекарств.
Изучая сайты аптек, посетив местную аптеку в Кушадасы, я отметил, что никаких «противовирусных» типа пресловутого Арбидола или иммунномодуляторов (интерферонов ) там нет. И аптекарь не пытается тебе их втюхать. Максимум, что он предложил – это лекарство для детей типа Нурофена и сироп с травами и витамином С, кстати, очень классный, привезли его в Москву. А Нурофен у нас был.
Выезжая из Кушадасы, заехали на смотровую площадку https://goo.gl/maps/48KxhXH63eFpNw5i9 , полюбовались морем и отелями рядом, сделали несколько снимков.
Кушадасы – Ширинджи – 30 км (около часа)
ШИРИНДЖИ – 1 ночь.
Про Ширинджи https://goo.gl/maps/pRRR27suD5Zhhj6w5 нам рассказала моя коллега Наташа Щербакова, за что ей большое спасибо. Наши впечатления от Западной Турции были бы неполными, если бы мы проехали мимо этой деревушки, в которую ведет достаточно «веселый» серпантин на последнем участке. Еще и встречный эвакуатор провез свалившуюся с откоса разбитую машину.
В самой деревушке машины обычно оставляют при въезде, парковка около 15-20 лир в сутки (150-200 руб).
Мы же ставили авто почти в центре https://goo.gl/maps/MKVQBaqpmXCjcwAH6 , в 150 метрах от нашего пансиона, но надо учесть, что днем по деревне сложно ездить, особенно в высокий сезон в июле –августе: по узким улочкам с кучей лавочек и магазинчиков бродят толпы туристов, ездят другие машины, с которыми надо с трудом разъезжаться. Если вы в себе не уверены – лучше оставьте машину при въезде.
Наш отзыв по прекрасным апартаментам в Ширинджи.
Место, где отдыхаешь душой
Прекрасная хозяйка, которая ранее работала в цирке — была факиром. Очень уютный, с любовью обставленный пансион в историческом здании. Множество очаровательных деталей греют душу. Завтрак просто обалденный, вкуснятина. Ради этого стоит дождаться 9.00- время подачи завтрака. Прекрасный вид с балкона, где подают завтрак, напоминал нам Тоскану. Wi-fi тоже ловил везде, вечером поработал на балконе. Очень красивый и просторный номер, есть тапочки, вода, пледы, гели и шампуни. Прекрасная туалетная комната. Понравилась и сама деревня, мы полюбили это место. Вполне вероятно, что мы ещё раз посетим этот пансион! До Эфеса рукой подать, но будьте аккуратны на серпантине, при нас провезли разбитую в хлам машину. В 150 метрах от пансиона платная парковка 15 лир за день. К самому дому не подъехать!
Не понравилось · Крышка и сиденье унитаза падали, неверно установлены, всё остальное — выше всех похвал!)
«in vino veritas, in aqua sanitas…» Плиний Старший
Одной из целей посещения деревни была покупка местного фруктового вина, которым славится Ширинджи по всей Турции.
Мы посетили винный магазин Hera Wines , что нам порекомендовал наш гид из Баку https://g.page/herawine?share
Недешевый магазин с экотоварами, но они не торгуют бодягой из сиропа и спирта (дынное и прочее пойло). Я часто бываю в Баку, покупаю там не самые дешевые гранатовые вина, но таких СУХИХ гранатовых вин я там никогда не пробовал. А розе из 5 сортов винограда – просто обалденное. В лавочке есть мед, оливкое масло, разные соусы. Но… у нас было строгое ограничение по багажу (10 кг на чемодан), посему мы оставили в магазине всего 4000 руб за 3 бутылки вина (вишневое и гранатовое сухое, Розе), все вино выпили там же, в Турции. Хочу напомнить, что алкоголь в Турции очень дорогой – 6 банок Эфеса стоят в Мигросе около 700-800 руб. Бутылка обычного сухого вина так же. Вина, что мы покупали, были неплохие, даже относительно недорогие. Но может нам повезло…
Нагулявшись по деревеньке, сделав тысячу фото (запечатлеть хотелось каждую деталь), первую же бутылку вишневого сухого мы выпили на нашем балкончике в апартаментах, любуясь закатом, вид окрестностей чем-то нам напоминал Тоскану.
Утром, дождавшись хозяйку пансиона, мы быстро поглотили вкуснейший завтрак (как жаль, хотелось его посмаковать, любуясь горными пейзажами). Собрав вещи, мы рванули вниз по крутому серпантину в Сельчук https://goo.gl/maps/z1zPxX8jjiFpBp6m6 . В Сельчуке нас ждала замечательный гид Фарида https://needguide.ru/view_guide.php?user_id=2150 , уроженка солнечного города Баку, в котором я часто бывая по работе. Ее услуги нам обошлись в 100 евро (храм Артемиды https://goo.gl/maps/dA8MKB5CjByAiK6K8 , античный Эфес https://goo.gl/maps/dymbce1JeQAtYssEA , Дом Богородицы).
Ширинджи-античный Эфес (Сельчук) 20-30 минут 8 км, часть по серпантину.
Начали мы экскурсию с Храма Артемиды Эфесской https://goo.gl/maps/61paQDJ2gkoedcxw7 , точнее – того, что от него осталось. Несколько колонн, часть фундамента. Мы даже не стали спускаться в ним, а слушали гида в тени дерева.
Андрокл, сын Кодра, получил назидание от Дельфийского оракула — основать новый город на побережье Эгейского моря. Собрав войско, Андрокл незамедлительно отправился в земли, где с незапамятных времен жили этруски и среди них загадочное племя воительниц — амазонок, которые не уступали в воинском искусстве мужчинам и потому жили обособленно, лишь изредка допуская мужчин в свои хижины, чтобы род амазонок имел продолжение.
Оракул подсказал, где Андрокл должен заложить новый город — там, где сойдутся вместе три символа — рыба, огонь и дикий кабан. Андрокл исследовал обширную территорию Малой Азии, но такого места не находил. Уже отчаявшись, он решил вернуться домой. Ужиная перед возвращением с местными рыбаками у костра, на котором перед дальней дорогой жарили рыбу, Андрокл увидел, как от сильного ветра разлетелись искры, от них загорелся ближайший куст, из куста выскочил дикий кабан.
— Сбылось предсказание оракула! — воскликнул принц и повелел на этом месте основать город. Так была выполнена воля богов, и с того времени берет начало история древнего Эфеса.
Своей славой Эфес в большой степени обязан местному культу восточной богини плодородия, со временем отождествлённой с греческой богиней Артемидой. Поклонение богине идёт с незапамятных времён, но строительство посвящённого ей храма, одного из семи чудес света, началось в первой половине VI века до н. э.
В Эфесе почиталось изображение Артемиды в виде многогрудой статуи, что резко отличается от других изображений богини. По мнению древних обитателей Малой Азии, богиня-девственница покровительствовала плодородию, охоте, счастливому браку и до кучи родовспоможению.
Культ Артемиды по современным меркам кажется несколько жестоким, потому как во время чествования богини нередко прибегали к кровавым жертвам. О самих жертвоприношениях есть различные теории, объясняющие необычный вид статуи Афродиты из Эфеса. По некоторым версиям множество округлых выступов на статуе символизируют тестикулы кандидатов в верховные жрецы Храма, которые те в обязательном порядке должны были бросить к ногам статуи в виде подношения при вступлении в должность.
По другой версии, являвшейся покровительницей амазонок Афродите, приносили в жертву одну из собственных грудей достигшие определенного возраста женщины, проходившие обряд инициации в воины. Отрезанные девами-воительницами молочные железы якобы и символизируют выпуклости на статуе. По всей видимости, сторонники данной версии полагают, что без одной груди из лука амазонкам стрелять становилось гораздо удобнее.
Над проектом здания работал архитектор Херсифрон из Кносса, столкнувшийся при постройке святилища с рядом неожиданно возникших проблем, а потому применил несколько нестандартных инженерных решений.
Уникальной особенностью храма Артемиды было то, что его построили на болоте. К такому нестандартному решению архитектор Херсифрон пришёл по одной простой причине: землетрясения здесь случались часто – и дома, в том числе храмы, по этой причине нередко разрушались. Херсифрон решил, что болотистая почва будет смягчать подземные толчки, защищая, таким образом, храм. Чтобы сооружение не осело, строители вырыли огромных размеров котлован, наполнили его углём и шерстью – и только после этого сверху начали строить фундамент.
Завершение строительства Херсифону увидеть не удалось — он умер задолго до окончания строительных работ. Всего на сооружение грандиозной постройки было потрачено более 120 лет. Достраивал здание сначала его сын Метаген, а завершили строительные работы – Пеонит и Деметрий.
Постепенно Храм в Эфеса стал широко известным далеко за пределами Малой Азии. Здесь находился местный банк, проходили переговоры, совершались сделки по купле-продаже древними «биржевыми» товарами, что привлекало нескончаемый поток купцов со всех стран.
Административно храм имел полную независимость от местных властей и управлялся коллегией жрецов. Жрецы-евнухи имели практически неограниченную власть и распоряжались огромными финансовыми потоками: принимали деньги и товары на хранение, ссужали в рост и выдавали займы. Кроме того, размеры храма позволяли организовать хранилище для большого количества различных товаров начиная от тканей, вина и масла и заканчивая серебром и драгоценностями. К тому времени население Эфеса достигало 200.000 человек, что делало его одним из крупнейших городов древних цивилизаций.
Согласно легенде, в один прекрасный день 356 году до н. э., в ночь, когда в Пелле, столице Македонии, родился будущий Александр Великий, некий тщеславный гражданин Эфеса по имени Герострат поджёг великий храм, желая таким образом прославиться.
Имя Герострата с тех пор стало нарицательным и вошло в историю, хотя по решению городского собрания должно было исчезнуть из памяти людей навечно. В официальных документах о нём говорится просто как об «одном безумце».
По одной из версий поджог Герострату заказали сами жрецы, изрядно разворовавшие богатства, хранящиеся в Храме, и желая тем самым избавиться от кредитных обязательств перед «вкладчиками».
Но, в отличие от сегодняшних махинаторов, у эфесских жрецов был туз в рукаве.
В скором времени они начали отстраивать храм заново, как ни в чем не бывало, призывая вкладчиков делать новые пожертвования и пользоваться финансовыми услугами своего Храма-банка.
Возмущавшимся такой наглостью людям, небеспричинно заявлявшим, что доверять накопления Артемиде не сберегшей даже своего собственного храма как минимум неосмотрительно, жрецы отвечали, что богиня Артемида в ночь пожара помогала принимать роды у матери Александра Македонского, потому и не смогла защитить святилище.
Храм был довольно быстро восстановлен – уже к началу III ст. до н.э. – при этом возведение нового святилища профинансировал уже сам Александр Македонский. Строительные работы были доверены архитектору Александру Дейнократу (по другой версии, фамилия его звучала как Хейрократ). При реконструкции он полностью придерживался предыдущего плана здания и лишь слегка усовершенствовал его, подняв храм несколько выше, на более высокое ступенчатое основание.
Выслушав довольно длинный рассказ о Артемиде и истории Эфеса, мы отправились на его осмотр.
По сути это Третий Эфес, точнее, место, где его отстроили в 3 раз.
Парковка у античного Эфеса https://goo.gl/maps/QzatGW9214UVDYGh8 стоила 20 лир (наличными).
Вход в музей – 120 лир. Дети до 7 лет – бесплатно. Это был самый дорогой вход в развалины за всю поездку.
Эфе́с (греч. Ἔφεσος, лат. Ephesus, тур. Efes) — древний город на западном побережье Малой Азии, при впадении реки Каистр (совр. Малый Мендерес), южнее Смирны (совр. Измир) и западнее города Сельчук (современная территория Турции). По одним мнениям, в I веке н. э. население города достигало 225 тысяч жителей, по другим — около 50 тысяч, и город занимал третье место по численности населения в римской провинции Азия после Сардиса и Александрии Троадской.
Город был заложен на берегу Эгейского моря как портовый и быстро развивался за счёт торговли. В 500-х годах нашей эры город перенесён на холм Айясолук вблизи нынешнего города Сельчук, поскольку бухта обмелела из-за речных наносов и стала полностью несудоходной. Впоследствии море продолжило отступать от города, что и стало причиной его постепенного упадка. Землетрясения и оползни окончательно похоронили руины под землёй, тем самым сохранив их для археологов. Сегодня развалины Эфеса, большей частью реконструированные, находятся на расстоянии около 6 километров от берега моря на седловине между двух холмов.
Всего Эфес сменил 5 точек своего расположения из-за ухода моря и природных катаклизмов.
Эфес (в ином написании — Ефес) и его жители многократно упоминаются в Деяниях святых апостолов (см. Деян. 18:19-21, Деян. 18:24-26 и практически полностью 19-ю главу «Деяний»). Ефесская церковь фигурирует в Откровении Иоанна Богослова как одна из семи церквей Апокалипсиса (см. Откр. 1:11, Откр. 2:1-7); эти книги, а также Послание к Ефесянам апостола Павла входят в состав Нового Завета.
В 1869 году английскими учёными были произведены первые археологические раскопки основанного Лисимахом города на горе, в результате которых миру была открыта красота античного города. В настоящее время археологическая зона Эфеса, размером более десяти километров, находится в окрестности турецкого города Сельчук. В музее Сельчука собраны уникальные находки из Эфеса и соседних античных городов и поселений.
На осмотр раскопок античного Эфеса мы потратили около 1,5 часов. В этом и основной минус экскурсий с гидом. Одни мы бы побродили бы подольше. Несмотря на то, что был уже сентябрь , да и туристов из Германии и Англии не было, Эфес был заполнен различными группами, в основном из стран Восточной Европы, судя по речи. Скорее всего – ехать сюда лучше после обеда, когда группы разъезжаются. А так толком красивые снимки не сделаешь – постоянно кто-то лезет в кадр.
Большое впечатление от Библиотеки Цельса, главного архитектурного символа Эфеса (напротив которого располагался публичный дом, куда вел тайный подземный ход для любителей «почитать»).
А вот от самого большого театра – одеона в Малой Азии (25000 зрителей), четвертого по величине после Колизея (50000 зрителей), восторга особого не было. Может – из-за толп туристов, может – из-за того, что театр перекрыт, нельзя там полазить, да и современного бетона там использовано немало для укрепления ступеней. После нескольких массовых концертов и землетрясений последних лет там падают плиты.
Больше поразила продуманность древних город – вновь прибывших пропускали через городские термы, что располагались при въезде в город, потом был своеобразный карантин. Так пытались тогда уберечься от эпидемий.
От античного Эфеса до главного паломнического христианского места – Дома Богородицы менее получаса езда на соседнюю гору. Несколько лет назад на этой горе был сильный лесной пожар, все боялись, что сгорит Святое для христиан всего мира место. Но огонь не тронул, обошел стороной этот участок горы. Так бывало и во время лесных пожаров в Якутии – вал огня обходил могилы шаманов. Так мне рассказывали местные коллеги при посещении Якутска.
Дом Богородицы
Парковка https://goo.gl/maps/QjWD3Brk3uAePyqi6
Перед парковкой — пикет, где жандармы осматривают автотранспорт, если сезон и выходной день – можно потерять много времени в очереди на проверку. Мы были в будни в сентябре, ехали туда после античного Эфеса, в 12-13.00. на проверке машин не было, очередь в Домик была минут на 10. В основном это были туристы из Румынии (паломнический тур).
Плата за въезд на машине – 140 лир наличными, если не ошибаюсь.
Свечи в Доме Богородицы – 10 лир за свечу.
Есть своя «Стена плача», где паломники оставляют свои записки с просьбами к Богоматери. Раньше их сжигали. Из-за пожаров это в 2021 году запрещено. И оставлять записки тоже. Но паломники все равно запихивают их в разные щели.
Периодически у Домика проводятся Католические Богослужения, было несколько визитов Римских пап, которые оставляли Домику свои подарки.
Место приятно обволакивает тебя своей энергией, прохладой в тени высоких хвойных деревьев после изнурительной жары античного Эфеса. Хочется остановиться, посидеть, помолиться, поразмышлять, позабыв про суету мирскую…
И мы бы побыли там подольше, но в планы гида это не входило…(((
Недалеко от Домика Богородицы и Античного Эфеса есть так же еще одна святыня для христиан и мусульман:
Пещера Семи Отроков Эфесских (семи мучеников, семи спящих) . https://goo.gl/maps/WKdnp36aT3Xw9EfdA
Семь отроков Эфесских.
По преданию, во времена императора Деция Траяна семеро юношей, спасаясь от идолопоклонников, нашли укрытие в пещере и провели в ней во сне 200 лет. По другой версии, семеро спящих проснулись в V столетии в годы правления императора Феодосия I. Семь отроков Эфесских почитаются и в мусульманстве. В итоге многие христиане пожелали быть захороненными в этом месте, и их желания были исполнены. Так здесь появилась и была построена вначале небольшая церквушка, затем кладбище со ста могилами, число которых росло; в итоге в городе находились большое кладбище и монастырь. Число могил росло вплоть до VI столетия, и эти места до начала XII века были пунктом назначения многих христианских паломников. Позже эти места были покинуты и подвергнуты разрушениям
Но мы в нее не заезжали.
Расставшись с гидом у въезда в Сельчук, мы рванули дальше по нашему маршруту, прикупив на обочине вкуснейшего спелого инжира.
Мы не раз останавливались у таких лавочек, чтобы купить фруктов и овощей. Товар там вкуснее, чем в Мигросе, да и дешевле. В разных провинциях Турции – разная узкая специализация по фруктам\овощам/ягодам. В районе Измира больше инжира, у Мармариса – сплошные апельсины. В прежнюю поездку в 2019 году ближе к Денизли (Памукалле) мы наблюдали сплошные стены из красного перца. На полуострове Датча выращивают оливки для производства отборного оливкового масла. Наш дом на этом райском полуострове был среди таких оливковых деревьев.
Эфес – Алачати (Чешме) – около 140-150 км в зависимости от выбора маршрута, часть проходит по платным трассам. Около 2-4 часов в зависимости от выбора дороги. Туда мы ехали, избегая платной дороги – хотели внимательней изучить местность, на платной дороге некогда глазеть по сторонам, только в Измире проехали небольшой платный участок. Доехали до Алачати мы часа за 3,5. Если бы ехал по платной трассе, то сэкономили минимум час.
АЛАЧАТИ – 4 ночи.
Наш отель был на улочках старого города, поэтому всех тех, кто едет на своем авто сразу порекомендую избежать моей ошибки. Навигатор от maps with me упорно вел меня через узкие улочки, где припаркованы машины постояльцев миниотелей и пансионов. Почти половина улочек кончалась тупиком. Да и еще был рыночный день, часть улиц перекрыли из-за рынка. В итоге я неколько раз чуть не поцарапал машины, в одном месте почти сел на брюхо на изломе улочки. Алачати стоит на холмах!
Посему – лучше планируйте маршрут к апартаментам от более-менее широкой дороги, сделайте крюк – но потеряете меньше времени!
Войдя на территорию нашего маленького отеля с крохотными бунгало, мы сразу влюбились в него. Каждая деталь несла тепло и красоту хозяев, огромное количество зелени, вписанной в несколько соток вместе с домиками, столиками ресторана и основным двухэтажным зданием.
Прекрасный отель для тех, кто едет потусить.
Alaçatı Kayezta Otel https://g.page/kayeztaotelalacati?share
Уютный, с душой украшенный миниотель в очаровательном городке (совсем не похожем на типичную Турцию), прекрасный вкусный, разнообразный и сытный завтрак, официант приносит добавку понравившегося блюда!) Рядом улицы с красивыми магазинчиками и очаровательными ресторанчиками. До прекрасного пляжа Ылыджа с белоснежным песком и долгим входом в море, для детей самое то — 10-15 минут на авто, в сентябре без проблем бесплатно парковались. Но на пляже постоянно дует сильный ветер!!! Зонтик укрепляли камнями, которые на пляже валяются в большом количестве. В номере есть маленький холодильник. Чайника нет и посуды (чашек). Рядом бесплатная парковка. Но!!! раз в неделю там проводят рынок со всеми вытекающими проблемами — отсутствием парковки, толпами людей и грязью. Плюс от рынка — вкусные фрукты недорого!) Недалеко по улице — прекрасная и относительно недорогая пицца (фото названия прилагаю). Так то Алачати — курорт не для бедных, цены значительно выше , чем в Кушадасах, например.
Не понравилось · Очень шумно — шумит все: начиная от мечети рядом, кончая живой музыкой соседнего ресторана до 12 ночи каждый день (в сентябре). Если вы с детьми или рано ложитесь и плохо спите — вам точно не сюда. Если вы живете в бунгало, надо учесть, что оно крохотное, вдвоем только спать и принять душ. Большой чемодан вы там с трудом разместите. Шкаф тоже миниатюрный. Нас спасал багажник машины. Рядом с бунгало — столики кафе, т е надо понимать, что шторки не откроешь!) Wi-fi работает с трудом в бунгало, надо идти к рецепшн. Без машины в Чешме и Алачати делать нечего… На maps with me метка указана неверно, там другой отель. Но в Турции это постоянная проблема с маленькими отелями, даже гугл водит за нос…(((
Едва заселившись, мы тут же рванули на пляж Ылыджа, который нам разрекламировали как один из лучших в Турции. И это правда!
Был уже вечер, дул сильный ветер, нес мелкий песок (похожий песок в Коста-Доураде), по волнам рыскали кайт-серферы, был просто сногсшибательный закат.
Мы окунулись, хотя было зябко, хотелось сразу укутаться в полотенца.
Вернувшись в отель, мы озадачились ужином. Как и в Кушадасы, наш номер был без кухни.
И это большая ошибка. Так как питаться в Алачати вне дома недешево. Это была самая дорогая точка нашей поездки – и по цене номера, исходя из его метража, и по расходам на еду в ресторанах. Скажем так – пиво в кафе стоило почти в 2!!! раза дороже, чем в Кушадасах, где мы позволяли себе полноценный ужин с бутылкой вина (от 3000 до 4000 руб). В итоге мы часто ели в замечательной пиццерии Pizzeria Premio рядом с отелем https://g.page/pizzeriapremio?share , алкоголь не брали, а турецкий чай хозяин любезно приносил нам из соседней кабабной. Пицца была бесподобная, не хуже, чем мы ели в Италии. Ужин на троих без алкоголя (две пиццы, напитки, либо пицца\Цезарь/наггетсы) выходил на 1000-1600 руб.
Вечером, заехав в Мигрос и уложив Платона, мы сели с Катей за столик у бунгало попить винца.
Бокалов в номере не было, я купил пластиковые стаканы в Мигросе. Официант, который потом обслуживал нас по утрам за завтраком, сжалился — принес нам бокалы и тарелки для фруктов!
После вина захотелось прогуляться по старому городу.
После других районов Турции, где все ходят в масках даже на пустом шоссе, Алачати тусил так, что будто Ковида нет совсем.
Ресторанчики на узких улочках полны народу, на каждом углу клубы, где не протолкнуться на танцполе.
Ладно, подумал я – сегодня воскресенье, посмотрим, что будет в понедельник.
Но в понедельник везде звучала живая музыка, рестораны и улочки были полны народу.
И тут турки, больше похожие на греков, пили не только пиво. Не раз я видел на столе на две персоны бутылку Раки, что стоит очень недешево даже в Мигросе (более 1000 руб).
Мы с Катей все ночи убегали на часок от Платона погулять по улочкам Алачати. Ибо такой красоты мы не видели больше нигде в Турции. Хотелось фотографировать каждый уголок, каждую деталь. Нельзя было найти двух похоже оформленных витрин или ресторанчиков.
Утром следующего дня мы отправились снова на Ылыджы. По дороге купили пляжный огромный зонт за 1200 руб. Веревки для его крепления я нашел на пляже – зонт надо обязательно привязывать к камням, что лежат на пляже в достаточном количестве. Иначе зонт мгновенно улетит – ветра в Алачати дуют постоянно с моря. Зонт потом мы оставили в прокатном авто.
Места на пляже разгорожены веревками с колышками. Такая защита от КОВИДа.
Мелкий песок с этого пляжа мы потом безуспешно пытались убрать из машины. Он проникал с вещами везде!(
Парковки бесплатные в сентябре у Ылыджи находились без проблем, но в июле-августе, боюсь, придется ставить на платные паркинги https://goo.gl/maps/2x8dwtf8k7rLkSbW9 .
Вот некоторые точки, где можно бросить авто:
https://goo.gl/maps/1MruNomRpGGg6WQu7 (единственное место на односторонней дороге у пляжа, но занять можно либо рано с утра до 9.00, либо уже после 16.30 бывают свободные места);
на параллельных улочках с пляжем – чуть ближе 5220. Sk.
- 5152Sk. — подальше на 100 метров
По пляжу регулярно носят шикарную кукурузу по 10 лир, вкуснейшую выпечку по 10-15 лир, карамельные конфеты по 10 лир.
Зонтики и кресла можно взять на прокат.
Есть кабинки для переодевания, киоски с напитками и снеками, душ.
Вход в море удобный, водорослей нет, пологий спуск – то глубже, то опять мелко, с маленькми детьми удобно играть. Местами есть камни на дне. Но есть места на пляже, где их нет.
Два дня мы провели на пляже, на третий день съездили в Чешме после обеда.
До Чешме от Алачати – 30 минут езды.
С бесплатной парковкой у марины и крепости, но мы нашли место здесь https://goo.gl/maps/S4RwCG5Dht8jxnMz5 .
Вход в крепость Чешме https://goo.gl/maps/5y5Aba5R4n9B67TPA – 25 лир за взрослого, Платон 6 лет прошел бесплатно.
Смотрели крепость на закате, людей было немного. С интересом изучили материалы по Чисменской битве. Победе русской эскадры над турецким флотом посвящен отдельный зал.
Чесменское сражение (тур. Çeşme Deniz Savaşı) — состоялось 24—26 июня (5—7 июля) 1770 года возле и в Чесменской (тур. Çeşme) бухте, в районе между западной оконечностью Анатолии и островом Хиос, который был местом предыдущих многочисленных военно-морских сражений между Османской империей и Венецианской республикой, между российским и турецким флотами. Сражение было частью Второго Пелопоннесского восстания 1769 года, предшественником последующей греческой войны за независимость (1821—1829).
7 июля — день победы России в сражении — является одним из дней воинской славы России.
После начала русско-турецкой войны в 1768 году Россия отправила несколько эскадр из Балтийского моря в Средиземное, чтобы отвлечь внимание турок от азовской флотилии (состоявшей тогда из 6 линейных кораблей) — так называемая Первая архипелагская экспедиция.
Две русские эскадры под командованием адмирала Григория Спиридова и контр-адмирала Джона Эльфинстона (командовал замыкающим дивизионом из 3-х кораблей), объединённые под общим командованием графа Алексея Орлова, обнаружили турецкий флот на рейде Чесменской бухты (западное побережье Турции).
По распоряжению Екатерины II для прославления победы был создан мемориальный Чесменский зал в Большом Петергофском дворце (1778—1779). Были воздвигнуты 2 памятника этому событию — Чесменский обелиск в Гатчине (середина 1770-х годов) и Чесменская колонна в Царском Селе (1774—1778). Мы с Платоном были этой весной в Царском селе, такая вот вышла закольцовка!)
Также построены путевой Чесменский дворец (1774—1777) и рядом с ним Чесменская церковь (Церковь Рождества святого Иоанна Предтечи, 1777—1780), ныне находящиеся в городской черте Санкт-Петербурга. В Большом Гатчинском дворце в 1790-е годы была оформлена парадная Чесменская галерея.
Алачати славятся не только шикарным пляжем, но и горячими источниками, что бьют прямо в море из под камней.
Вот пара мест, где вне платных зон и отелей можно искупаться:
38.313222, 26.361085 — отгороженная камнями заводь на самом краю пирса марины Алачати, в разных ванночках – разная минерализация воды. В самом активном месте с утра до вечера сидит компания местных пенсионеров. Нас даже дружелюбно угостили дыней. Но, учитывая ковидные времена, сидеть в этой «ванне» несколько неуютно. Масок то никто не надевает в воде, а сидят очень плотно!)
Припарковаться бесплатно можно здесь https://goo.gl/maps/SqG6gx7rWjkh9Zv99 . Улица 5253. Sk. , которая ведет к марине обычно перекрыта. Но один раз мы проехали.
https://goo.gl/maps/PVPQzWkyE8NLbYez8 — минут 15 езды от Алачати, по сути – дикий пляж. Местами есть понтоны для входа в воду. Есть так же отель Şifne Termal Hotel https://goo.gl/maps/Srg8o4Ua21JNwQR58 с бассейном с термальной водой. Стоит 50-100 лир с человека на целый день с кормежкой и зонтиком\шезлонгом.
Мы туда приезжали, но купаться не рискнули. Не ясно – где точно бьют источники, а спросить было некого.
Есть так же пафосный платный пляж https://goo.gl/maps/xJESV4mET51WkDza8 , но в сентябре 2021 термальный бассейн не работал из-за ковидных ограничений.
Нам так понравилось в Алачати, что жена опять начала просить отменить дальнейшие отели, но я сказал, что далее нас ждут не менее красивые места – и был прав!) Из шикарных апартаментов на полуострове Датча Катя тоже не хотела уезжать в Бодрум!)
Мельницы – символ Алачати https://g.page/alacatidegirmenleri?share мы посетили утром при выезде в сторону Датчи. У мельниц – множество разнообразных ресторанчиков, рынок, сувенирные лавки.
Самый большой наш перегон за поездку Алачати (Чешме) – Датча 418 км , от Чешме до Измира и от Измира до Айдына – платные трассы, цена невысокая (всего за платные трассы мы отдали всего 350 руб, а экономию по времени и топливу они дают большую, с учетом высокой стоимости горючего в Турции).
Большая часть дороги прошла по прекрасным трассам, проезжали крупные города Измир, Айдын (где заехали в аутлет LC Waikiki и неплохо пошоппились), Муглу (через которую проезжали 4 раза в 2019), Мармарис. Местами попали под ливень. Лишь в районе Мармариса часть дороги была не очень, а вокруг не радовали взоры сгоревшие склоны хребтов после лесных пожаров.
Этот маршрут можно сделать короче, избежав части горного серпантина в районе Мармариса и Муглы, проехав через Бодрум, оттуда на пароме до Датчи (порт Кайрос).
Datça — Bodrum ferry pier Билеты онлайн — https://bodrumferibot.com.tr/termal/
Но это вряд ли даст экономию по деньгам, стоимость билетов на паром соотносится стоимости топлива на этот участок пути. Добавит романтики, но есть риски отмены парома из-за погодных условий.
Так же можно срезать маршрут в районе Мармариса, если поехать по узкой, но красивой горной дороге, окруженной лесами, через Yeşilbelde https://goo.gl/maps/LNTY2tSo9rVuRe8u6
Я заранее изучил карту, знал, что в поселке Mesudiye нет сетевых магазинов, поэтому мы закупились на 5 дней в Мигросе https://goo.gl/maps/WLgNG5QCoY7RdjnXA на окраине Датчи.
В наш поселок Mesudiye мы спускались по крутому серпантину уже в сумерках. Опять навигатор maps with me привел нас не туда. Пришлось обращаться к помощи местных. А не все знают окрестные пансионы. Помог пожилой владелец пансиона, что проводил нас до наших апартаментов на мопеде. Нам очень часто помогали местные жители. Ни разу мы не ощутили негатива в нашу сторону, наоборот, часто люди просто делились с нами своими хорошими эмоциями. Мы тоже старались отвечать улыбкой на улыбку!)
Не зря я, планируя поездку, заложил на это райское место самый длительный срок пребывания – 5 ночей. В 2019 году, катаясь на яхте по 12 островам в Фетхие, мы разговорились с парой, где муж – турок, а жена из Украины. Мы спросили – а где любят отдыхать турки больше всего? Ответ был однозначным – полуостров Датча.
ДАТЧА – 5 ночей.
Oliva Casa Apart Hotel https://g.page/olivacasahotel?share
Это были самые лучшие и самые большие апартаменты за все время нашей поездки.
Прекрасные апартаменты для тех, кто на авто
Прекрасный пансион в поселке Mesudiye, куда хочется вернуться. Оливковые деревья, по участку гуляют курочки. У хозяина можно купить свой мед, яйца и оливковое масло. Просторные, вычищенные, полностью прекрасно оборудованные двухкомнатные апартаменты с большим балконом. Белье все свежее и чистое, без пятен. Прекрасный wi-fi везде по территории, даже у стоянки машин под навесом от солнца. Есть полноразмерные газовая плита и холодильник, стиральная машина. Хорошая посуда и недешевые кастрюли\сковороды. На maps with me — неправильная точка — стройте маршрут по Гугл картам 36.69057629 699821, 27.564980932021985 (координаты апартаментов). Пустынный пляж Ovabükü в сентябре — 5 минут на авто https://goo.gl/maps/GwNB2xt86JmiDeK18 .
Но мы ездили по красивой дороге вдоль моря до Palamutbükü Plajı https://goo.gl/maps/d3ip9S8c73hL8ZvD9
— более мелкая галька при входе, пляж более чистый и длинный, есть платные лежаки и зонты. Этот нам пляж больше по душе пришелся.
Ездили на один вечер в Датчу — погуляли по набережной, там хорошие рыбные рестораны прямо на пляже. Ехать из нашего поселка около 40-50 минут.
Очень рано начинают орать петухи. Если вы чутко спите — то вам не сюда. Пластиковые окна не спасают. При нас случился небольшой блекаут — сразу остаетесь без воды и wi-fi… Газ зажечь — надо идти брать зажигалку у хозяев. Не хватает автономного генератора для таких случаев. Но при нас за 2 часа все починили! Хорошо бы бокалы в номера добавить!) Сын хозяина обещал решить вопрос!) И, конечно, сюда только на своей машине. До пляжа на ней, в поселке нет супермаркета — он в соседнем Palamutbükü (SOK), он почему-то не указан на гуглкартах https://goo.gl/maps/mf4Gkx9vEvr37pGBA . И надо не боятся серпантинов, дорога сюда по горам!) В сезон (июль-авг) цены выше и все бронируется заранее!
И нам очень понравился оформленный в греческом стиле отель Otel Mavi Beyaz Palamutbükü Butik Otel https://g.page/otelmavibeyaz?share в Palamutbükü. Рекомендую обратить на него внимание! Очень красивый отель у прекрасного пляжа.
Днем мне приходилось иногда работать днем на балконе с видом на море и оливковую рощу. Жену и сына я отвозил на местный пляж Ovabükü .
Mesudiye — Античный город Knidos Antik Kenti (около 24 км, час езды с учетом серпантина и красивых видов гор и бухт, что хочется снимать на смартфон и фотоаппарат).
В один из дней мы съездили в Knidos Antik Kenti https://goo.gl/maps/T3U3ZA2zGEwG22oHA — на самое окончание полуострова, эти руины стоит посмотреть. Там сливается Эгейское и Средиземное моря — цвет воды обалденный! Но последние 3 км сложные — есть участки на серпантине, где с трудом разъезжаются две легковые! Начинающим водителям будет страшновато!
Вход на территорию Книдоса – 17,5 лир за взрослого. Детям до 7 – бесплатно.
Пять ночей на Датче пролетели мгновенно. Катя опять не хотела покидать это чудное место. Но нас звала дорога дальше. Ближе к аэропорту.
Выехали мы часов в 10 утра, плотно позавтракав на балконе апартаментов. Дорога опять шла по горам. Но была мне уже знакома и не утомительна. В 14.00 мы уже ехали по Бодруму. От Бодрума до нашего отеля еще где-то минут 30 езды.
Датча – Бодрум – 270 км, около 4-5 часов.
Маршрут можно сократить за счет парома Датча-Бодрум. См. наш перезд из Алачати в Датчу.
По дороге из Датчи мы остановились сделать фото красивой бухты с яхтами. Если не ошибаюсь – здесь https://goo.gl/maps/h2HW6EUUPt3cLXJc6 .
Подруливают два велосипедиста-путешественника с той же целью. И эти два парня оказываются из Владивостока!!! Прилетели в Анталию через Москву, благо, что Аэрофлот возит велосипеды бесплатно.
Маршрут на месяц до Стамбула. Не везде на велосе. Где-то сократят путь паромом. Например – от Датчи до Бодрума. Для такого путешествия нужна очень хорошая спортивная форма и смелость – большая часть пути идет по горным дорогам.
Мне, чей папа был мастером спорта по велогонкам, было очень приятна эта незапланированная встреча с такими же активными людьми. У меня с Платоном велосипед – любимый вид транспорта и спорта.
В этот раз отель мы нашли сразу. По дороге я отметил для себя Мигрос https://goo.gl/maps/u5Nfh7yyfnnifa6z7 , где потом я закупался продуктами.
Отель (реально – апартотель) я выбирал в Букинге видовой, для фотоссесий на закате. И выбор себя оправдал полностью.
В действительности у нас был очень разнообразный набор апартаментов в этой поездке – отели у моря в Дидиме, Кушадасах и Бодруме (видовой), отель в оливковом саду с видом на море в Датче, отель с тосканским горным видом в Ширинджи, отель в старом городе в Алачати.
В Бодруме мы уже были малоактивны. Я только ездил в Мигрос, помыл машину на мойке перед сдачей, она была очень запыленная, внутри было полно песку – и в салоне, и в багажнике. Полная мойка и пылесос обошлись в 500 рублей. Остальное время мы купались в чистейшем море, любовались закатами, ужинали на огромном балконе с видом на море.
БОДРУМ – 2 ночи.
Vega Boutique & Aparts Hotel
https://g.page/vega-boutique?share
Апартаменты с видом на восхитительный закат для активных людей
Ехали в этот отель на последние 2 ночи нашего 20 дневного трипа по Западной Турции (Бодрум-Дидим-Кушадасы-Ширинджи-Алачати-Датча-Бодрум) из-за закатов — получили по полной!)) Красота неописуемая. Жалко, что не смог снять таймлапс — не было штатива!( Бунгало в стиле Санторини и Бодрума — белые домики на крутом склоне. Есть где поделать фотосессии, особенно при закате. Бассейн с видом на закат выше пляжа метров на 30. Номер просторный, двухкомнатный, есть электрочайник (но он тёк и коротил), электроплита, небольшой холодильник, набор необходимой посуды/кастрюль и сковородок. Большая веранда с видом на море. Нормальный wiFi. С напором воды проблем не было. Шампунь в ванной был. Лифт до пляжа работал без перебоев, даже в утром, когда был блекаут (см минусы). Недалеко (по дороге в отель) — большой Мигрос. Ребята с решепшн на гольфкаре помогли довезти и чемоданы, и продукты, когда я приволок сумки из Мигроса от стоянки до номера. В день заезда был и рынок рядом с ним. Отель для спортивных людей — по крутым лесенкам хорошо тренироваться. До аэропорта Бодрума езды утром в час пик — около 1,5 часов с учетом пробок, если через город. А если через Göltürkbükü в объезд — то минут 70-75. Мы ехали через город — перед вылетом пошоппились в US Polo (торг центр Midtown Shopping Center https://g.page/midtownavm?share , где куча брендов, как раз по дороге в аэропорт).
Заезд в отель требует навыков вождения, а выезд со стоянки по крутейшей горке — еще большего опыта!) И не дай бог будет встречное авто!))) Точно не для инвалидов, пожилых людей и маленьких детей — слишком много крутых лесенок. Номер был убран так себе. На скорую руку. Посуду всю перемывали после прежних гостей. Стол на веранде был весь в пепле и грязи, отмывал полчаса. Отель несколько усталый — видимо, в локдаун стоял в брошенном состоянии. Видны следы запустения. Часть домков в заброшенном виде на краях отеля. На пляже у моря, несмотря на низкий сезон — середина сентября, было тесновато. В ночь отъезда не было электричества с 22.00 — т е остались без горячей пищи и вечером, и утром, так как плита электрическая. Уехали в 10.00 — света так и не было… WiFi и горячая вода при этом была — у рецепшена работал автономный генератор. В номере наблюдались муравьи. Да и комары тоже были. Фумитокс лучше брать.
«По рыбам, по звездам Проносит шаланду: Три грека в Одессу Везут контрабанду. На правом борту, Что над пропастью вырос: Янаки, Ставраки, Папа Сатырос…»
Э.Багрицкий
В этой поездке нас преследовали греческие острова – почти везде они были в прямой видимости! Разве только в Ширинджи, бывшей греческой горной деревушке, их не было видно.
Поэтому не помешает еще одна историческая справка.
В 1920 году, по итогам Севрского мирного договора, Греция получила Восточную Фракию и территорию около 17,000 км ² в Западной Анатолии вокруг Смирны. Это соглашение было подписано Османским правительством, но так и не вступило в силу, так как оно не было ратифицировано парламентом.
15 мая 1919 года Греция по мандату Антанты заняла Смирну, а Мустафа Кемаль-паша (позднее Ататюрк), который стал лидером турецкой оппозиции Севрскому договору, высадился в Самсуне 19 мая 1919 года. Этот день считается началом турецкой войны за независимость, первая цель которой заключалась в создании организованного национального движения против оккупационных сил «великих держав» — Великобритании, Франции, а также Италии и Греции. Мустафа Кемаль создал независимое правительство в Анкаре и призвал патриотов к борьбе, чтобы не допустить вступления в силу Севрского договора.
Турецкая армия заняла Измир 9 сентября 1922 года, таким образом одержав победу в войне. Греческое население Смирны подверглось массовой резне (Резня в Смирне). Греческая армия и администрация оставила Анатолию. Конец войне положило Муданийское перемирие от 11 октября 1922 года. На смену Севрскому договору пришел Лозаннский мирный договор 1923, по которому устанавливались новые границы Турции и был осуществлен насильственный греко-турецкий обмен населением. В результате последнего около полумиллиона греков в новой Турции автоматически стали беженцами, равно как полумиллиона мусульман должны были покинуть Грецию и перебраться в Турцию.
Мы проехали по Западной Турции 1503 км за 20 дней.
Мне, водителю со стажем с 1989 года (права с 1984), ездить по Турции вполне комфортно. По трассе – одно удовольствие, машин не очень много. Турки, как и мы, часто любят нарушать скоростной режим. Благо, что камер и пикетов дорожной полиции почти нет. Только жандармы перед большими городами сужают дорогу, проверяя машины.
В городах водят нагло, но предсказуемо. Часто перестраиваются, поворачивают или разворачиваются без включенного поворотника. Но при мне не было ни одной аварийной ситуации. Аварии видел, но в основном по мелочи, царапины на машинах на круговом движении (очень много таких перекрестков) и т п.
Мы обязательно вернемся в эти места. Но в это раз мы уже будем жить минимум неделю в каждом месте. Обязательно приедем на Датчу, вернемся в Алачати, может даже не в сезон, чтобы покупаться в термальных водах, что полезны для моих суставов, заглянем в видовой отель в Бодруме, заночуем еще раз в Ширинджи, главное, чтобы Ковид не так бушевал по планете.
А когда Платон подрастет – я хочу пройти с ним по Ликийской тропе. Моя давняя мечта.
На сем я оканчиваю свой занудный рассказ!)
Но оставляю за собой право дополнять его эмоциями, воспоминаниями и фотографиями.
Надеюсь, что мой рассказ кому-то поможет.
Крупными мазками затраты:
транспорт (авиа+авто, дороги, стоянки) — около 100000 руб
Проживание (апартаменты и отели) — около 100000 руб
Остальное — еда, рестораны, билеты\достопримечателности, сувениры, подарки и т п — 100000 руб.
Для 20 дней в Западной Турции в номерах, где средний метраж был не менее 40 кв метров — это очень неплохо.
Мои друзья в это время тратили такие суммы за 7-10 дней в не самых дорогих пятёрках олл-инклюзив.
В публикации использованы материалы Википедии